У меня такая проблемка. Уж очень сильно гудит куллер на процессоре. Он стоит с момента покупки и не менялся. Вот думаю может стоит поменять его на более больший, или это не исправит мою проблемму? Как бороться с шумом куллера?

Бороться не просто, а очень просто: покупать хорошие радиатор с куллером, бесшумные. Звук зависит и от вентилятора, и от радиатора, его геометрии. Как временная мера попробуй масла капнуть на оську вентилятора (капнуть- не значит налить !!!)

Driver, А большего размера стоит ставить или нет?

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

И если менять радиатор нужен же будет (не помню как зовётся правильно) герметик между камнем и радиатором?

Добавлено спустя 36 минут 38 секунд:

Напишите кто-нить краткий мануал по смазке куллера. Чё за смазка нужна, как и чего короче.

снимаешь кулер с радиатором. только аккуратно и острожно. отделяешь кулер от радиатора.
потом у кулера отковыриваешь липкую наклейку и там должно быть стопорное кольцо, тоже выковыривай. надо вынуть лопасти из корпуса.
когда вынул лопасти протираешь ось, и внутренную часть со скользящим подшипником, ну или с подшипником качения. хорошо подходят палочки для ковыряния в зубах
вставляешь все обратно.
наливаешь масла жидкого. я лью обычное моторное.
излишки масла убираешь и заклеиваешь скотчем.
все собираешь.
собирать акуратно, термопасту наносить тонким слоем.
после запуска обязательно проверь температуру проца в биосе.
еще хорошо до разборки посмотреть сколько градусов на проце. чтобы потом не думать что ты сделал хуже.
ничего сложного нет.

Как правило, радиаторы продаются уже с пакетиком или шприцем с термопастой. Конечно термопасту менять! Акуратно с камня удалить старую и нанести новую. Больше- меньше... Это вопрос интересный. Если немного углубиться в теорию, то очень много зависит от радиатора: от его геометрии, чистоты обработки поверхности, соприкасающейся с процессором, от материала , из которого изготовлен (от его теплопроводности и теплоёмкости). Радиатор должен быстро, равномерно снимать тепло с процессора и равномерно рассеивать его. Дальше- работа вентилятора: создать поток воздуха через решетку радиатора для его охлаждения. Имеют значение размер вентилятора, геометрия лопостей, мощность (частота вращения). Как правило, размер вентилятора зависит от размеров радиатора. Хотя вот передо мной мой рабочий комп (с которого сейчас пишу), в нём на огромном радиаторе (горячий Атлончик стоит) висит маааленький вентилятор "Титан", дует зверски, но со своей задачей справляется! Родной штатный большой не создавал достаточного потока воздуха и камень грелся. Пришлось вот поменять.

А радиатор обязательно снимать? Просто у меня атлон 64 3000+ там куллер от радиатора откручивается.

конечно не обязательно. это я торможу, вечно с боксовыми кулерами на интеловских процах вожусь и забыл.

Ну тады спасибо moshkin и Driver. Приду с работы и буду чинить.

ОП!!! СТОП!!! С этого и надо начинать. А ты не смотрел, от вентилятора проводки в тело радиатора не идут к термодатчику (регулятор частоты вращения)??? А то щаз насоветуем тут!!! Если идут, то ты должен учитывать, что новый вентилятор будет постоянно пахать на максимальных оборотах. К тому же определись, что у тебя гудит: сам вентилятор или воздух, проходящий через радиатор? Для этого открути вентилятор от радиатора, направь струю воздуха в сторону и запусти комп. Если дело не в вентиляторе, то менять надо сразу блок вентилятор- радиатор. Выбирать малошумный.

драйвер прав - загудел кулер или всегда гудел?
меньше гудят те что имеют больше лопастей и лопасти более полого стоят.
лучше всего обычный кулер восьмидесятка - 80мм на 2500 об/мин. почти не слышен. и очень надежный.
а все что выше 2500 оборотов уже слышны.

Так вот оно что. Надо смотреть. Сразу не скажу. Не дома я сейчас.
Загудел. Было всё тихо поначалу.

тогда надо смазать. на год хватает. когда как.

moshkin, а оно кончится за 4 месяца могло?

не знаю... значит могло, если загудел. просто больше то с ним ничего не сделаешь, попробуй, может поможет.

Гудит вентилятор, Что делать.

Что же делать, если в системнике гудит вентилятор. А все просто. Сперва определяем который именно вентифлюр гудит. Обычно, как минимум они стоят: в блоке питания, на процессоре, а также на видеокарте, + опционально, корпусные и прочие.
Определил какой именно гудит!

Терерь, скорее всего понадобятся следующие материалы:
- отвертка (1-2 шт)
- бумажный скотч (1 моток)
- кисточка (1 шт)
- шприц (1 шт)
- смазка (1 пузырек)
- пинцет (1 шт)
- бензин ("Калоша" 1 л)

Смазку надо использовать силиконовую (надолго хватит). Качественная смазка Panasonic.
Я применяю силиконовое масло "ПМС-100", "ПМС-200" или "ПМС-5". Число показывает уровень вязкости. Диапазон температур -50+200 С. Неагрессивно, не растворяется в воде и спирте.
Цена 15-20 руб за флакон. ИМХО лучший выбор.

1. Проще всего открутить сам вентилятор от радиатора. Для этого аккуратно, без лишнего давления, отвинчиваем саморезы. Предварительно отключив разьем питания от платы.
Сняв его, тщательно, кисточкой и продувкой губами, очищаем всю пыль (лучше это делать не рядом с компом .

2. Переворачиваем вентифлюр крыльчаткой вниз, а там, где подводятся провода питания и наклейка - вверх. Отклеиваем эту наклейку (хорошо отделяется лезвием). Во многих вентиляторах канал вала частенько бывает закрыт пластмассовой крышечкой. Ее надо чем-то поддеть.
Можно нажимая плоской отверткой на край, но я пользуюсь иглой - наколол и снял.

3. Подшипники качения (скольжения) надо не только прочистить, но и промыть высококачественным бензином (для зажигалок, для чистки одежды и т.д.). Шарикоподшипники вообще в смазке не нуждаются, правда без неё шумней работают.
Набираем полный шприц бензина. Промываем под давлением всю полость. Проделываем это пару раз, держа полостью вниз, для стекания грязи.

4. Дальше все в полном соответствии с пунктом СМАЗКА.

5. Смазали. Берем нашу наклейку, если есть бумажный клей, то приклеиваем на ее законное место, предварительно обезжирив его, если же клея нету, то выкидываем наклейку, берем скотч, вырезаем из него кружок и заклеиваем вместо наклейки.

6. Теперь задача стоит в привинчивании кулера обратно к радиатору. Помним, что нажимать вниз можно лишь в ограниченных пределах. Так что рекомендуется аккуратность.

СМАЗКА

Выбор смазки. Здесь следует учитывать два разных варианта конструкции кулера. В дешевых моделях вращается только вал с пропеллером, со стороны корпуса подвижных частей нет. В моделях подороже используется шарикоподшипник со стороны корпуса, для уменьшения трения и шума. Смазки в этом аспекте можно разделить на две группы – жидкие и консистентные. В варианте без подшипника можно использовать оба типа. Жидкая смазка – различные масла - обычно всегда под рукой. Но рабочий цикл жидкой смазки в кулере коротковат – за полгода вся смазка вытечет/загустеет и процедуру придется повторять. Для кулера с шарикоподшипником жидкая смазка и вовсе не подойдет, так как может затечь в подшипник и привести к проскальзываниям, что приведет к сильной вибрации и дополнительному шуму. Так что имеет смысл прикупить аморфной (консистентной) смазки. Долгое время с успехом применяется немецкое средство для швейных машинок торговой марки Bechem. Заядлый автолюбитель, с не меньшим успехом использует многофункциональную смазку Golden Pearl.

Что не следует применять для смазки:

Вазелин. Он не рассчитан на такие обороты и быстро теряет свои свойства. Вдобавок при длительном простое вазелин загустевает и может тормозить вал при включении.

Автомобильные моторные масла. Они создаются с расчетом на работу в условиях высокой температуры, которой в кулере не создается. От этого их смазывающие свойства не раскрываются полностью. Кроме того, из-за присадок они могут оказаться агрессивными к пластмассовым элементам. Но автомасла для других узлов использовать можно.

Жидкое швейное масло. Рассчитано только на работу в среде металл-металл и низкие обороты.
Как собственно и любые другие бытовые смазки.

Любые маслянистые жидкости, типа солярки и прочих. Любая жидкость, содержащая сернистые присадки разрушает пластик.
Ещё раз вспомните что в вентиляторе большие обороты и трение между пластмассой и металлом.

К сожалению, иногда прочистка не помогает устранить шум. В дешевых кулерах втулка делается из пластмассы. За год-два (или при использовании эрзацсмазок) вал расточит такую втулку и начнет болтаться в ней - тогда шум станет постоянным. Другая причина непрекращающегося гула – повреждение крыльчатки. Результат столкновения с чем-то, например шлейфом IDE, пальцем . Если лопасть повреждена, образуется область турбулентности, вызывающая завывание воздуха и вибрацию. Так что если прочистка и смазка не помогают, имеет смысл задуматься о покупке нового кулера.

В завершение упомяну, что может появиться желание ограничиться просто капаньем масла в канал вала. Это вроде бы и дает эффект, но из-за того, что грязь и остатки старой смазки не удалены, новая смазка быстро придет в негодность. Вдобавок излишний объем разбрызгается в радиатор, мотор кулера, а то и на саму плату, пачкая их и превращая в пылесборник. Кроме того, масло в этом случае также заливает и шарикоподшипник, так что делать это настоятельно не рекомендуется.

Дополнения:

Полная разборка
Берем вентилятор, отклеиваем наклейку с внутренней стороны. Видишь шайбы и контрошайбы?
Аккуратно снимай их при помощи пинцета, только не потеряй (они имеют свойство улетать в неизвестном направлении). Снимаем стопор, за ним иногда бывает еще черное резиновое колечко, его тоже надо снять.
Шайбы хорошо держатся на пальце.
Положи куда-нибудь на видное место. Легким движением руки снимаем снимаем крыльчатку..
Теперь чистим вентилятор. Пропеллер держится на штырьке, вот этот штырек и смазываем смазкой.
Затем ставим на место пропеллер, одеваем контрогайку и шайбы.

А в конце рожа, с которой обычно чистят вентиляторы. Самое главное - сделать вид, что знаешь, что делаешь.

+1. молодец! все поробно написал. в целом согласен.

я правда мажу иногда машинным маслом, для двигателя. тоже неплохо. но лучше конечно ПМС.

"А в конце рожа, с которой обычно чистят вентиляторы." - совершенно верно. причем не только для вентиляторов.

"только не потеряй (они имеют свойство улетать в неизвестном направлении)" - даже если потеряешь, как правило за счет магнитных сил вал с лопастями не вылетает из корпуса. если потерял, можно и не искать.